中央空调的制冷量怎么配比?
日本空调界习惯是把输入功率为735瓦的空调叫1匹(又写成P)空调,由于空调的输入功率不一定刚好是匹的整数,因此又衍生出1.5匹(1102.5瓦)、小2匹(如1400瓦)等叫法。
“匹”的数值本身就不够准确,不同厂商的1匹空调制冷量并非等同,输入功率也不能准确反映空调的实际制冷量,所以最准确还得看制冷量,单位为W(不是瓦)。
部分空调厂家会虚标制冷量,真实制冷量一般可以从机器代码中间的数值看出,比如“RFC125MXSAVB(F) ”的制冷量是12500W,“KFR-72T2W/B3DN1-LX(1)Ⅲ ”的制冷量则是7200W。
看空调商家的制冷量配比是否合理时,要综合考虑每个房间的因素。一般可按160-220W制冷量/㎡去配,若西晒、层高较高、人员较多、密闭效果差等情况,可以适当提高。简单来说,直接用空调内机制冷量除以房间实际面积,在200W上下就是合适的配比。
而选中央空调外机会涉及到超配率(连接率)的问题,超配率可以理解为全部内机打开时的情况,即内机制冷量总和与外机的制冷量的比率。
不同空调厂家有不同的超配率标准,但一般来说家用中央空调允许的超配率在115-130%之间。比如几台内机加起来制冷量总和是10匹,外机的制冷量是8匹,那么超配率就是10/8=125%,是合适的情况。
中央空调怎么配更省电?
网络上对中央空调是不是“电老虎”争持不下,是因为大家的中央空调选款、安装和开机率都不一样。
家用中央空调款式是否节能,主要看能效比,相同匹数、有变频的空调,谁的能效比越高越省电。一般家用分体空调的能效比是2.3-2.8左右,中央空调的技术含量往往更高,能达到3.6以上,也就是说同样使用1瓦电,中央空调制冷量更多,就能更省电。
但为什么总有人说中央空调比分体空调更耗电,往往是因为使用习惯无法发挥中央空调优势。如果白天只开客厅,晚上只开1-2个房间,使用率达不到50%以上的情况,中央空调大匹数的外机可是一直在运作的,这时外机能力输出比内机大20%左右,当然不如分体空调省电了。
所以想到用中央空调很贵(包括安装、电费和维护费用)的话,不如先考虑是否需要中央空调,除了房屋只有一个装空调外机地方、或对内装设计有需求的情况外,都可以酌情选择分体空调。具体看下表:
如果选择安装中央空调,有几个要点可以节省用电:
① 选变频空调,注意制冷量配比;
② 室内做好保温措施,盛夏注意防晒;
③ 注意安装,保证出回风口、管道畅通,线路正常,外机散热正常等,杜绝空调非正常高负荷运转;
④ 房间数较多的大户型或别墅,可考虑“动静分离”,配2台外机,一台外机供应白天使用的区域,另一台负责晚上使用的区域;
⑤ 短时间外出不用关闭空调,中央空调重新启动耗电比一直正常运行多,因此不建议频繁开关空调。
装修到底要不要装中央空调?
中央空调确实火热过一阵子,但它不是所有场合都适配,可以根据房屋面积和结构、个人实际需求、预算、当地团队安装水平综合考虑。
1、可以安装中央空调的情况:
① 房屋面积较大,房间分布多,打算全覆盖空调,但装空调外机的地方非常少,这种情况没有商量余地,必须安装中央空调;
② 中央空调需要有一半以上开机率,才能有节能效果,但这样同时会带来噪音,日常能保证开启率,且对噪音不敏感,可以选择中央空调;
③ 对室内空调美观、隐形的需求极大,同时有条件(层高>2.6m或已有可借用的吊顶空间、预算充足)安装中央空调。
④ 一线城市房子空间寸土寸金能省即省,中央空调的优先级比分体空调高些。
2、建议安装分体空调的情况:
① 预算不足,所聘请的安装团队不能保证安装专业到位;
② 除了商业环境管道可以裸露外,住宅层高过低(低于2.6m)导致不能安装吊顶的,不建议安装中央空调;
③ 常住人口少,中央空调开启率低,基本只开1-2台,能耗会比挂机高很多,这种使用习惯更推荐装挂机;
④ 对噪音敏感,难以接受中央空调的噪音,更推荐安装分体空调,且外机放在远离房间的位置。
中央空调安装流程
“三分产品、七分安装”,作为一个系统性设备,中央空调的设计与安装有许多关要一旦做错,都可能影响制冷效果,甚至出现故障还要拆除吊顶重装。
1)现场定位:事先需要和设计公司、装修公司、空调经销商、安装团队沟通,设计出回风方式,进行现场定位,以保证空调的使用效果,以及与室内装修的配合;
2)安装内机:施工队进场先确认空调内机管道和线路走向,然后吊装内机(也有先布置好管道再吊装内机,先后顺序不影响);
平台提醒:
① 内机吊装前先把出、回风口的帆布安装好,然后将整体包裹遮盖住,避免毛坯房粉尘进入机器;
② 吊装使用全螺纹吊杆和双螺母固定,防止松动,避免共振噪音;
③ 空调内机需水平安装,否则会导致排水不畅、漏水;
④ 空调内机离房顶距离2-3cm,避免运行时与墙顶共振;
⑤ 检修空间需要预留30cm以上,便于后期检修;
⑥ 出回风口必须分开,侧出侧回的风口样式,出回风口之间距离应不小于1m,避免造成出回风短路;
⑦ 出风口不能装在灯带附近,灯带发热会影响有制热功能的空调感应室内温度;
⑧ 出风口不要设置在板式家具附近,避免甲醛吹遍全屋。
3)安装冷媒管:冷媒管一般使用铜管,铜管有2种,挤压管和拉伸管,前者一般R410A(国内常用冷媒)专用,壁管厚度在0.8或以上,每平压力值在33-38KG;后者每平压力值在24-28KG,壁管厚度在0.6-0.8。
挤压管更耐用角度,施工中弯曲韧性好,导热性好,不渗漏不助燃。
提醒:
① 焊接过程中必须在铜管内充入氮气(充氮焊接工艺),避免产生焊接废物,焊接完成后应用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁,所以安装团队带上氮气瓶是标配;
② 冷媒管安装应该保持横平竖直,减少运行中气流助力;
③ 冷媒管支架/吊卡间距需在0.8-1m,可减少吊杆拉伸力,也更加牢固;
④ 分歧管需要水平安装,且连接的前后50cm以上都是直管,否则可能引起冷媒偏流。
4)安装保温棉/保温管:铜管在布置过程中需要把保温层也套好,好的保温管热传导系数低,能有效防止冷热量散失,避免管壁产生凝结水珠。
提醒:
① 所有冷媒管连接处、分歧管连接处都需要保温、包扎,以防冷凝水滴漏;
② 保温材料需紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节,防止空气进入,在管壁上产生冷凝水。
5)充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
6)安装冷凝水管:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,较好的情况是就近落地,最后和其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
提醒:
① 家庭中央空调冷凝水管需要至少1%的坡度,有条件的可以做到3%,即使内机配了提升水泵,也能降低吊顶高度(吊顶线离楼板的距离);
② 冷凝水管不能以“T”字形对冲连接,会影响排水顺畅程度;
③ 冷凝水管不能接入污水管,也不建议接入厨卫的排水管,有反味、堵塞返水的弊端;
④ 横管进入立管时,立管应该向上连有透气管,透气管上端再加一个弯头或防尘头,防止污物进入管内;
⑤ 排水软管不能弯曲,不应当做弯头使用,会影响排水顺畅程度;
⑥ 排水管等管件、阀件以及与管路接触的金属配件也需要保温包裹。
7)安装外机:外机风扇出风口必须50cm内无遮挡物,保证有足够的换气空间和检修空间,所有落地脚必须安装减震垫。
提醒:
① 要在外墙钻孔,管道穿过的外墙必须密封,钻孔处设保护套管,防止雨水渗入;
② 外机不应安在向阳位置,出风口需50cm内无遮挡物,无论侧边、正对都不能和别的外机对吹,否则会启动过热保护;
③ 外机安装位置须横平竖直,不能倾斜;
④ 外机必须做好减震,才能尽可能将噪音减少。
8)控制线路、电源线的安装:连接内外机和空气开关、漏电保护等。
提醒:
① 内机和外机之间采用双芯屏蔽线,普通双芯线不能替代双芯屏蔽线;
② 内外机之间和几个内机之间用U1/U2连接,且采用手拉手方式,不能直接连接到一点,会信号不稳定;
9)抽真空、充入冷媒:冷媒管连接上外机后开始抽真空,保压处理,一般多联机时间不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。然后开启冷媒阀,释放外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当补充冷媒,直至调试完成。
提醒:
R410A必须抽真空再充冷媒,否则再好的空调也不管用。
中央空调验收
最基础的验收是看空调能否制冷,核心在决定空调制冷能力的表冷器温度。可以让商家直接在空调面板上调出表冷器的温度,氟机表冷器的正常运作在6-8摄氏度之间,不应超过这个温度。
也可以在安装风口前,自己用热成像仪,打开空调,对准风口里的表冷器,查看表冷器的温度。
另外,安装上的细节可以看安装流程中的“盖得提醒/工长提醒”一一排查。